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Penang

12/07/1994 | penang | 0 commentaire |

Penang

Temple de Kek Lok Si

Contrairement au reste du pays, dont la majorité des habitants sont d'origine malaise, l'île de Penang est à dominante chinoise. En témoignent les petites boutiques typiques du centre de Georgetown , sa capitale, aux marchandises débordant sur des trottoirs en forme de longs corridors qui mènent inexorablement vers la merveille architecturale de la cité : la tour Komtar, dont la modernité semble vouloir écraser la ville entière. La tour, soixante étages de bureaux bâtis sur un centre commercial et un complexe de loisirs, trône au cœur de la ville tel un symbole phallique de la puissance de la Malaisie contemporaine. Proche du fort Cornwallis, vestige de la colonisation britannique, l'esplanade Renong, en bord de mer, permet d'admirer les bateaux entrant dans le port en dégustant de délicieux plats à base de poissons et fruits de mer que les vendeurs ambulants qui s'installent sur la place à la nuit tombante, étalent dans leurs appétissantes vitrines à roulettes.

Qui n'a jamais rêvé d'une plage déserte sur une île tropicale, une longue bande de sable blond bordée de palmiers où le seul bruit serait le clapotis des vagues venant mourir mollement sur le rivage ? On m'avait dit que Batu Ferringhi ressemblait à cet endroit paradisiaque. La déception fut à la mesure de l'élan enthousiaste qui m'y avait entraîné. La mer sale n'invitait pas à la baignade, la plage était envahie de transats et parasols tandis que les quelques cocotiers restant avaient peine à masquer le béton des grands hôtels. Je déjeunais à midi chez un habitant du village voisin dont la cuisine et la bonhomie étaient chaudement recommandés par mon guide de voyage. Il me servit un repas que j'eus peine à avaler et me causa quelque peu de son pays, des backpakers qui avaient fait de sa modeste cantine un endroit branché et sortit en même temps qu'il posa une corbeille de fruits sur ma table, un album de photos délavées qui témoignaient de fêtes passées arrosées et souriantes où se mêlaient les membres de sa familles, des gamins du quartier et des occidentaux blonds et trop bronzés.

Je me rendis le lendemain au temple de Kek Lok Si perché sur une colline qui domine Georgetown. Les escaliers qui mènent au lieu sacré traversent la galerie marchande, un bazar étouffant le long d'un étroit corridor étiré, au pavé lissé du pas de la foule de pèlerins, jonché d'un bric-à-brac coloré et odorant. Une relative fraîcheur s'offre à qui parvient à s'en extirper pour retrouver l'air libre. Elle provient de deux bassins qui abritent des centaines de tortues. Après un plongeon dans la seconde partie du bazar, on accède enfin aux pavillons du temple. Des statues dorées de bouddhas et d'autres divinités chinoises ornent les salles. La pagode aux milles bouddhas, une construction de sept étages mélange de styles chinois, thaï et birman domine l'ensemble. A quelques encablures, un vieux funiculaire mène au sommet de Penang Hill qui offre une magnifique vue sur la ville, le détroit qu'enjambe le plus long pont du pays et au delà, la péninsule et le port de Butterworth.

C'est dans la même soirée que je quittai l'hôtel Swiss pour me rendre par un bus de nuit de l'autre côté de la Malaisie, sur la côte est, direction la petite ville de Kota Baharu, près de la frontière Thaïlandaise.

 



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